Recensioni pizzerie
Dopo il successo di Sforno Stefano Callegari ha aperto “00100”, in cui ha lanciato con grande successo il “trapizzino”, una sorta di tramezzino fatto con la pasta della pizza e fantasiosamente condito. Poi è venuto il turno della sorella minore di Sforno, Tonda.
Fatte le debite proporzioni, a Roma Stefano Callegari è l’emulo di Enzo Coccia a Napoli. Nel senso che ha rivoluzionato le fondamenta della pizza riscrivendone il DNA. Leggi il resto di questo articolo »
Recensioni pizzerie
Mangiare una pizza senza poi doversi scolare una cisterna d’acqua e senza avere visioni notturne di mostri e draghi è da sempre uno dei problemi di noi sedicenti gourmet.
Oggi anche sotto la Lanterna tutto ciò è possibile.
Un’opportunità interessante è quella di avventurarsi alla Piuma a due passi dalla spiaggia di Sturla.
Sfruttando le sinergie con Eataly Genova per il quale sforna ogni giorno il pane, Alessandro Alessandri ha creato un locale di grande successo.
La cura dell’impasto è maniacale, sia per la qualità assoluta delle farine utilizzate (quelle del Mulino Marino) di buratto, integrale o di grano Enkir, sia per la scelta di utilizzare soltanto lievito madre e sale di Guerande, ma soprattutto per i tempi di fermentazione che non sono mai inferiori alle quarantotto ore.
Il risultato è un impasto perfettamente maturo e di conseguenza assolutamente leggero e digeribile.
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Questa recensione aggiorna la precedente valutazione che trovate qui
Recensioni pizzerie
Il difetto: “la location ma è in arrivo una ristrutturazione” scrivevamo un anno fa quando rimanemmo folgorati sulla via di San Giorgio a Cremano. Ebbene ripartiamo da qui dalla ristrutturazione (su progetto dello stesso Francesco Salvo che ha così potuto mettere a frutto la sua laurea in ingegneria) che c’è stata, e che ha reso la pizzeria di Francesco e Salvatore Salvo un bel locale oltre che una pizzeria di eccellenza.
I locali sono stati significativamente ampliati (siamo a circa 220 coperti) e ne ha giovato anche lo spazio tra i tavoli che oggi fa invidia a quasi tutte le pizzerie di Napoli e provincia. Ma non è aumentato solo il confort. Con i lavori si è raddoppiata la potenza di fuoco del locale con l’aggiunta di un altro forno. D’altra parte qui si fanno numeri davvero importanti a pranzo e a cena, per una clientela numerosissima (difficile non fare un po’ di fila per entrare) e in continuo aumento.
Tanta quantità, quindi.
E la qualità? Eccelsa.
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Il fermento che caratterizza il mondo della pizza a livello nazionale ormai è sotto gli occhi di tutti.
Accanto al consolidarsi di eccellenze assolute della pizza classica napoletana come la Notizia a Napoli, Salvo a San Giorgio e la pizzeria Pepe a Caiazzo, si stanno affacciando sul mercato, nella fascia alta, interessanti variazioni sul tema. Tra di esse in primis quelle in cui la guarnizione della pizza è protagonista e la pasta funge da ottimo sparring partner a materie prime da alta cucina vedi la Fucina a Roma e i Tigli a San Bonifacio.
Recensione Ristorante
Senigallia: la piccola cittadina balneare dove tutti gli appassionati di buona cucina si imbattono nel fatidico dilemma gastrofanatico: Cedroni o Uliassi? Uliassi o Cedroni? Cedroni? O Uliassi? Ardua scelta, vero, almeno per il ristorante. Molto meno cervellotiche saranno le preferenze sulla pizzeria. Ve lo assicuriamo. Tra le poche, degna di nota è quella con l’insegna luminosa, a metà strada tra Disneyland e un Drive-Inn del Texas, sul lunghissimo lungomare Da Vinci, al civico 33. C’è parecchia coda all’ingresso. Il locale fa, ad occhio, decisamente più di duecento coperti. Ritmi serrati con attese tuttavia limitate. Senza prenotazone si deve attendere, ma non per ore.
Ale, al tempo Alessandro Coppari, è il deus ex machina di questo luogo cult, un vero e proprio cultore di prodotti alimentari di alta gamma, nonchè ideatore di un fantastico e leggerissimo impasto.
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Recensione Pizzeria
Il sacro fuoco della passione, se presente, è possibile rilevarlo anche in periferie sperdute dell’impero culinario.
E, senza dubbio, Franco Pepe, e i suoi fratelli, ne sono posseduti.
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Recensione ristorante.
Il bello, ed il brutto, del nostro girovagare goloso è che, come luoghi celebrati possono riservare spiacevoli sorprese, a volte dietro l’angolo più inaspettato può capitare di incontrare realtà sorprendenti delle quali non avevamo mai sentito parlare. E’ così che, non accomodato ad un tavolo ma in piedi ad un tavolino con davanti un piccolo tagliere, mi sono imbattuto abbastanza causalmente in quella che penso essere, con largo margine, la migliore pizza del Salento. Da poco meno di due anni Stefano Mele, esperienze a Bruxelles e soprattutto nella pizzeria Al Taglio nell’11° parigino, premiata da Le Fooding nel 2008, ha aperto in una viuzza del centro storico di Lecce questa minuscola pizzeria. Difficile vederla (l’insegna peraltro non ne indica il nome ma solo “pizza al taglio”), molto più facile seguire il naso, specie se come nel mio caso ne avete a disposizione uno importante. A dire il vero già rispetto all’anno scorso i segnali visivi indiretti sono aumentati, perché specie la sera il locale è notevolmente frequentato. E come dar torto ai leccesi, che con pochi euro possono portarsi a casa o gustare per strada una pizza che in altre città pagherebbero minimo due volte tanto? I prezzi infatti sono davvero encomiabili (o forse semplicemente necessari, in una città tendenzialmente economica e in periodo di crisi), le pizze più care si issano a fatica sui 15 euro al chilo. Niente, se facciamo il paragone con alcuni templi nazionali della pizza al taglio. Ovviamente a queste cifre gli ingredienti vengono scelti anche per il coerente rapporto qualità prezzo, quindi le farine non sono di quelle griffatissime, ma solo buone, e le tipologie di pizza non vanno, per il momento, a toccare ingredienti eccessivamente costosi (ma se arriverete nel momento giusto troverete lo stesso una sontuosa pizza ai ricci di mare). A fronte di tutto ciò abbiamo però un’arte della lievitazione con davvero pochi eguali. L’uso del lievito madre, in combinazione con uno start di chimico, produce un’alveolatura sensazionale ed una leggerezza che ho riscontrato in pochissime altre pizze realizzate secondo la stessa filosofia. La lievitazione è variabile fra le 24 e le 32 ore, quindi neppure troppo estrema, ma il risultato è davvero formidabile. L’unico appunto che mi sento di rivolgere è relativo all’olio, talvolta presente in misura leggermente eccessiva. Capisco perfettamente che l’olio locale sia vigoroso ma considerato che l’impasto è realizzato con solo farina 0 gustativamente va a coprire un po’ troppo il sapore etereo della base lasciando una scia amarognola. Da segnalare che visto il successo il locale ha appena inaugurato un’altra sede, meno spartana, in Piazza Mazzini. Speriamo che lo sdoppiamento non influisca sull’eccellente prodotto.
Il pregio: LA PIZZA!
Il difetto: servizio un po’ lento la sera, se ne avete la possibilità andateci a pranzo.
Il Pizzicotto-pizza al taglio
Via degli Ammirati 14/D
o Piazza Mazzini
73100 Lecce
tel. 3208654940
Aperto 7 su 7
Prezzi: dai 9 ai 15.5 euro al chilo
Visitato a Gennaio 2012
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Carlo Cappelletti
per contattarci: info@passionegourmet.it
