Recensione pizzeria.

Bene, può partire la consueta filastrocca: Regia, vai col jingle!!
“Questa non è una pizza, o sì, forse, anche no, non credo proprio, può essere. Chissà.”
E che è allora?
Acqua, farina, lievito e ingredienti di primissima qualità.
Eh no, nemmeno questo. Perché il buon Beniamino del Berberè si è “inventato” anche l’impasto senza aggiunta di lievito: idrolisi degli amidi, gelatinizzazione, paroloni che danno un senso ai miei trascorsi biochimici universitari (30, Signori, libretto canta!); per l’uomo della strada è la possibilità di mangiare un impasto molto più digeribile perché privo di lieviti aggiunti, se poi gli vogliamo aggiungere un valore più filosofico è la vera rivincita del grano e del naturale: nulla si aggiunge rispetto quello che già c’è, solo acqua, sale e farina.
Non di sola idrolisi ci si nutre, a rotazione vengono proposti vari impasti speciali.
Noi abbiamo incontrato sulla nostra strada anche il “7effe”; 7 farine diverse: mais, riso, segale, grano duro, grano tenero, saraceno, farro.
Poi c’è il classico, farina macinata a pietra, lievito madre, cottura in forno a legna e tanto amore.
E sopra che ci mettiamo?
Ecco spuntare l’alter ego, Matteo Aloe, responsabile del topping, di tutto quello che a fresco viene appoggiato sopra questo disco pastoso. Prodotti di grande qualità.
Quando incontri un locale come questo, non puoi metterlo a confronto con le normali pizzerie a cui tristemente siamo stati abituati: non c’è partita, Berberè batte resto del mondo 3a0.
Il pensiero deve andare ai grandi: O’ Malomm’ (ai cui forni è cresciuto Bilali), O’ fiore mio (oh, il maestro pizzaiolo è sempre Bilali!)..da qualche tempo stanno spuntando in zona locali attenti alla qualità di impasti e ingredienti.
Al Nord Italia però il metro di paragone assoluto resta ancora a mio modesto parere Simone Padoan e i suoi Tigli, la puntata pilota di tutti i serial dedicati alla Pizza-Gourmet.
E’ corretto dire che a San Bonifacio siamo più vicini a un ristorante, quella di Simone è vera e propria alta cucina abbinata all’impasto e non sarà raro trovare piccioni, foie gras e gamberi.
Qui a Castel Maggiore ragioniamo in maniera più tradizionale.
A livello di impasto, Beniamino Bilali ha davvero poco da imparare: straordinario il gusto, la digeribilità, il concetto applicato all’arte della panificazione.
C’è invece qualcosa su cui lavorare a livello di risultato globale.
Spesso la base e il condimento viaggiano su strade parallele. E la regola di mettere tutto a freddo preserverà senza dubbio l’integrità dell’alimento, ma non aiuta il ravvicinamento di queste strade.
Quando si incrociano, vedi la favolosa pizza alici di cetara o la gorgonzola noci e miele, si raggiunge l’apice e a questo devono puntare i Deus ex machina del Berberè: cercare di trovare una amalgama tra lo straripante sapore del grano e l’ingrediente che viene poggiato sopra, nel tentativo di creare un unico piatto e non una base con qualcosa sopra.
Resta il fatto che in pochi altri posti come in questo sentirete il vero sapore emozionante dei cereali.
Ottima la selezione di vini bio e soprattutto di birre, validissimo anche il servizio: in una serata da tutto esaurito i tempi di servizio sono stati perfetti e anche il personale non ha lesinato spiegazioni e sorrisi.
Da rivedere invece il reparto dessert, poco convincente.
Il risotto mantecato al passito e pistacchio è una gran bella idea, ma manca di contrappunti gustativi interessanti e si configura più come un’opera irrisolta.
Anche le proposte più classiche non spingono sul gusto quanto servirebbe.
Il successo di pubblico è davvero incoraggiante, segno che molte persone sanno ancora distinguere i prodotti di qualità e sono disposte a pagarli qualcosina in più.
Anche uscendo da locali come questo si rafforza la tesi che in Italia non si è mai mangiato così bene.

Pomodoro San Marzano DOP, Bufala, basilico e olio (impasto 7effe)


Pomodoro San Marzano DOP, Acciughe di Cetara e origano selvatico

Carciofi, soppressata calabra DOP, pecorino canestrato pugliese, fiordilatte

Speck del Trentino, Gorgonzola naturale DOP Lombardia, fiordilatte, noci e miele d’acacia (impasto in idrolisi)

Culatello di Zibello e fiordilatte (impasto 7effe)

Taleggio, radicchio tardivo trevigiano, riduzione di vino rosso e fiordilatte (impasto in idrolisi)

Tobinambur, aceto balsamico, fiordilatte

Coniglio, patate, rosmarino e fiordilatte

Scarola, uvetta, pane tostato all’aglio e peperoncino

Risotto al passito e pistacchi di Bronte

Tiramisù con il nostro savoiardo

Biscotti Sablè al cacao, ricotta con fava di tonka e crema di mandarini

Le birre della serata:
Saison 75 Vecchia Orsa – Open Baladin

Zimella Amaranto – Blonde 75 Vecchia Orsa

Composizioni di menu

Biglietto da visita

Il pregio: impasti da primato
il difetto: feeling da migliorare tra base e condimento

Berberè, light pizza & food
Presso Le Piazze – Lifestyle Shopping Centre
Via Pio La Torre n°4/b – 40013 Castel Maggiore – BO
+39.051.705715
Prezzo: dagli 8 ai 17 euro. Impasto speciale: aggiunta di due euro
Chiuso: lunedì

Visitato nel gennaio 2012

www.berbere.it

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Roberto Bentivegna

Recensione ristorante.

Avviso ai lettori. Qui parliamo di pizza ma non di pizza intesa in senso lato ma in senso classico, tradizionale. La pizza “per eccellenza”, quella napoletana. Quella che ripropone i prodotti e i sapori dell’antico regno delle Due Sicilie.
Fine di pasta, sottile al centro, cornicione definito (e tendente all’alto) e morbido. Più che un piatto, un pezzo di storia. Il genio di Napoli che trasforma il pane in companatico. Chi scrive è napoletano e di pizze buone ne ha mangiate davvero tante nella vita prima di rimanere folgorato sulla via di San Giorgio a Cremano, che è Comune a sé ma, in buona sostanza, estrema periferia di Napoli alle falde del Vesuvio.
E’ questo il regno dei Salvo, pizzaioli da tre generazioni (cominciò negli anni venti il nonno Francesco). Oggi, al timone un altro Francesco ed il fratello Salvatore, protagonisti e artefici di questa grande realtà. In effetti sarebbe stata la cosa più facile del mondo limitarsi a portare avanti la pizzeria di famiglia, a fare una pizza semplicemente buona, come tante lo sono in zona. Ma basta scambiare quattro chiacchiere con Salvatore Salvo per capire che la “pasta” di cui sono fatti questi ragazzi è diversa. Come quella delle loro pizze. E’ una pasta fatta di passione, curiosità, voglia di fare, di mettersi in gioco. Voglia di migliorare, di crescere, di raggiungere l’eccellenza.
Perché qui di pizza di eccellenza si parla, sia pure nel rispetto dei canoni sanciti dalla tradizione.
Si parte da un grande lavoro sugli impasti per i quali si impiegano solo farine “deboli” che si lasciano lievitare almeno 12 ore a temperatura ambiente. Il risultato è una pasta di straordinaria leggerezza e digeribilità. Una pizza che non lascia alcun senso di pesantezza. Miracolo.
E poi le materie prime. Una straordinaria ricotta di latte misto vaccino e bufalino prodotta da un piccolo caseificio artigianale della zona, ottenuta senza scremare la panna dalla lavorazione del latte, provola affumicata, mozzarella di bufala e fior di latte del grande caseificio Bellopede e Golino di Marcianise in provincia di Caserta. E, ancora, le conserve di pomodoro Miracolo di san Gennaro di Sabatino Abagnale, insomma un inno alle eccellenze della Campania che prosegue con una intelligente selezione di oli extra vergine di oliva tra i quali lo straordinario “Arcangelo” della Penisola Sorrentina che abbiamo assaggiato a crudo su una tradizionalissima Marinara. Campana è anche la carta delle birre che comprende i più significativi birrifici artigianali della regione.
Ma vogliamo parlare anche della pizza fritta, altro simbolo della tradizione gastronomica napoletana, ripiena di ricotta, provola affumicata e cicoli (o ciccioli per gli alloctoni) di maiale. Leggerissima, asciutta come la frittatina di maccheroni (per la quale si utilizzano, noblesse oblige, bucatini Gerardo di Nola).
Una grande pizzeria? Di più. La migliore pizza mangiata negli ultimi anni. Senza se e senza ma.

Ad Majora

frittatina di maccheroni

ripieno fritto

ripieno al forno

margherita

margherita con pomodorini del piennolo (dopo – foto di apertura)
margherita con pomodorini del piennolo (prima)

il pregio : difficile mangiare una pizza più buona
il difetto : la location, ma è in arrivo una ristrutturazione

Salvo
Largo Arso, 10/16
San Giorgio a Cremano (NA)
081 275306
Da 10 a 25 Euro

www.pizzeriasalvo.it

visitato nel gennaio 2012

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Giovanni Gagliardi

Recensione Pizeria.

Chi ama la pizza, simbolo universale della golosità tout court e cibo che mette d’accordo i gusti di molti, e ne cerca espressioni qualitativamente eccellenti non può non rimanere interdetto di fronte all’offerta quantitativamente sconcertante presente sul mercato.
Aprire una pizzeria per tanti, troppi, pizzaioli improvvisati è stata vista come una scorciatoia per arrivare a guadagni che non richiedevano particolari complicazioni e così esercizi alla esasperata ricerca della redditività si sono copiosamente moltiplicati a scapito dell’attenzione per le materie prime e, soprattutto, per la composizione dell’impasto.
Ovviamente e fortunatamente esistono le eccezioni e così, accanto a nuovi tipi di proposte nelle quali è possibile gustare delle materie prime eccellenti accompagnate da un buon impasto, ecco le pizzerie con la P maiuscola che della qualità delle guarnizioni e della digeribilità dell’impasto ne fanno un dogma irrinunciabile.
Enzo Coccia a via Caravaggio a Napoli è il rinomato artefice di una di queste : il gusto delle sue pizze unito alla leggerezza impressionante della pasta ne fanno, a livello nazionale, un faro luminoso ed affidabilissimo nella miriade di proposte che possono offuscare la scelta dei consumatori di questa magnifica pietanza finanche nella città di Napoli.
Dal 1994 questo pizzaiolo, giustamente considerato un maestro, col suo impasto lievitato nei tempi giusti, con le farine giuste, con il solo uso di evo ed il sapiente utilizzo del lievito madre allieta i suoi concittadini e non solo.

Non aggiungo altro su questa giustamente celeberrima pizzeria, se non che davvero della margherita DOP se ne potrebbero mangiare agevolmente due (e altrettante del piennolo).
Notevoli anche la Santa Lucia per chi non ama la mozzarella e la fiori di zucca per chi volesse rendersi conto della qualità degli ortaggi.
Già perché qui i canali di approvvigionamento sono ultra selezionati: azienda agricola le Torre di Massa lubrense, La baita del Contadino di Somma vesuviana, Azienda Annalisa di Castel San Giorgio, fino alle migliori mozzarelle di bufala campana e alla ricerca delle più idonee miscele di legna per la cottura ottimale delle pizze.
Il tutto per prezzi che vanno dai sei euro della marinara ai nove e cinquanta del calzone sirena d’oro.
Complimenti! Davvero

Ingresso

Interno

Margherita DOP (foto di apertura)
Piennolo

Santa Lucia

Fiori di zucca.

Il Pregio: L’eccellenza assoluta di un vero maestro della pizza.

Il difetto: trovare parcheggio nelle vicinanze (ed anche nelle lontananze ).

Pizzeria la Notizia
Via Michelangelo da Caravaggio 53
Napoli
tel +39.081.7142155

Neo succursale con pizze meno tradizionali
Via Michelangelo da Caravaggio 94
Napoli
tel +39.081.19531937

Pizzeria la Notizia

Visitato a Dicembre 2011

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Norbert

“napule e’ mille culure
napule e’ mille paure
napule e’ ‘a voce d”e criature
che saglie chianu chiano
e tu saje ca nun si sola
napule e’ nu sole amaro
napule e’ addore ‘e mare
napule e’ ‘na carta sporca
e nisciuno se n’ emporta
e ognuno aspetta ‘a ciorta…
uh yeh eh ah eh ah eh
dun de du do di eh oh oh, eh eh …
uh, eh ehu ehu eh…
napule e’ ‘na cammenata
dint”e”

In pieno centro di Como, “La” pizzeria, a quanto dicono gli autoctoni. Nulla di meglio nel circondario. Una buona lievitazione, anche se lo stile è inconfondibilmente napoletano, con un impasto leggermente gommoso, un bordo ben marcato, un interno tutto sommato sottile. Nulli i purtroppo frequenti riscontri negativi del post-cena, è passata à nuttata indenne Sete e gonfiore non si sono avvertiti, segno che sia la lievitazione che la cottura è stata effettuata secondo i crismi. Ottimi gli ingredienti utilizzati, anche per le pizze più “normali”, con la mozzarella tagliata a mano a far bella mostra di se al banco del pizzaiolo, così come à pummarola, non il classico preparato industriale. Pizze dicevamo ottime, digeribili, ben condite (forse un po’ in eccesso l’olio, ma tant’è). Scarsa la scelta delle birre, ancorate ai nomi tradizionali multi-nazionali (mannaggia a voi!) e buona proposta di pesce, all’apparenza ben presentato e cucinato. Ottima la scelta dei dolci, tradizionali, e non i soliti preparati industriali da pizzeria. Insomma un posto interessante in Como, se vi capita di essere da quelle parti. Attenzione però, gli indigeni lo conoscono molto bene, pertanto è d’obbligo la prenotazione, sennò difficilmente potrete magiare à pizza …

il pregio : ingredienti curati
il difetto : locale caotico, sempre pieno

Napule è … Pizzeria Napoletana
via dottesio, 22
22100 Como
+39.031.307932
+39.3391202466
Da 10 a 25 Euro

www.napulecomo.it

visitato nel settembre 2011

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Alberto Cauzzi

Dicono sia il miglior pizzaiolo qui giù al nord.
Dicono che Bruno abbia un talento innato, grande personalità.
Dicono che questa sia una tappa da non mancare per chiunque abbia il godimento tra i suoi principali target.
Dicono bene.
La sua non è una pizza, è il piatto a base di impasto lievitato di Bruno.
Attenzione estrema agli abbinamenti tra farine, impasti e condimento.
La base della sua pizza, una cosa che non mi è mai capitata altrove, ha un sapore molto connotato, buono da solo. Carico di olio certo, ma anche questo è sud.
Tutto quello che ci mette sopra è manna dal cielo, sempre convincente, sia negli accostamenti più arditi sia in quelli più tradizionali.
Lievitazioni mai inferiori alle 24 ore. Sperimentazioni su molteplici farine. Alici cantabriche, pomodori san Marzano, peperoncini Piquillo, prosciutto della foresta nera o di cinta senese: solo il meglio.
E’ compreso nel prezzo il gioco finale da cui ogni tavolo non si potrà esimere: “Ma quale era la pizza più buona?!”
Ma ce l’avrà un difetto questo Bruno??
Sì, è interista

Impasto all’avena e mais bianco, burrata acciughe e san marzano

Impasto all’Enkir con Pomodorini, castelmagno, pesto

Impasto al finocchietto con pomodoro corbarino, mozzarella e acciughe

Impasto al mais ottofile, ricotta, limone, prosciutto della foresta nera e san marzano

Impasto avena e mais bianco, frutti rossi, pistacchio, pinoli e mozzarella

L’oro di Napoli, by Sal de Riso

il pregio : Una delle migliori pizze d’Italia.

il difetto : Il servizio in affanno dalle 20.30 in poi, si consiglia il pranzo

RISTORANTE PIZZERIA MONTEGRIGNA
Via Grigna, 10/12
20025 – Legnano (MI)
0331.546173
Chiuso il lunedì
Pizza e birra sui 25 Euro, ma ne vale la pena

Visitato nel Settembre 2011

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Roberto Bentivegna

Recensione ristorante.

La cosa che più mi ha colpito di Joseph e Tiziana (peraltro in dolce attesa, per cui vanno ad entrambi le mie più sentite felicitazioni del caso) e del loro staff è la straordinaria disponibilità e la sorridente cortesia, cosa inusuale se non addirittura rara in questa tipologia di locale, per lo meno da me in Romagna. Di fatto alle richieste più strane e scomode mi veniva risposto puntualmente con un si ed un bel sorriso, tanto da far pensare che l’attività fosse al secondo giorno di apertura piuttosto che da febbraio 2010. Nel menù figurano molte proposte, dai vari antipasti (fra i quali spicca il “Bufalino”: ricotta di bufala, provola affumicata, mozzarella di bufala, prosciutto crudo, pomodoro di Sorrento e Montanara) a insalate, primi piatti (pochi e sempliciotti, a dire il vero) e sfizi vari, fritti e non.

Nonostante su Cesena si stia abbattendo un nubifragio e il termometro sia sceso sotto i 10 gradi, propendo per un inizio classico con la mozzarella di bufala (250g.) di buona fattura, umida e saporita, pur non eccezionale.

 E fra gli sfizi la “Fantasia di cornetti Lucullo”

segnalato come specialità del locale. Un modo semplice e – appunto – sfizioso per sperimentare in diversi assaggi le varie proposte del locale. Spiccano il calzoncino con ricotta di bufala, mozzarella e salame e quello con salsiccia e friarielli, questi ultimi piccanti e saporiti, tutti quanti davvero golosi e ben realizzati. Trovandomi solo, al fine di poter assaggiare ( e raccontarvi ) più opzioni, chiedo se sia possibile avere quattro varianti in due pizze, richiesta prontamente e gentilmente esaudita. Comincio con il classico: Marinara / Mozzarella di Bufala pomodoro e basilico.

Pomodoro saporito e dispensato in quantità importanti, mozzarella un po’ più timida di sapore (e di quantità). La Marinara mi viene proposta metà (quindi un quarto) con basilico e l’altra con origano, buone entrambe. Su tutte le pizze degustate viene aggiunto un filo d’olio e.v.o. a crudo, bonus. Il cornicione è alto e profumato, il sapore fragrante e pieno, tuttavia ho avuto la sensazione di poca cottura e/o poca crescita dell’impasto in forno, forse un filo troppo gommoso. Ma aldilà di disquisizioni tecniche più o meno influenti, va detto che la pizza è buona, di più, buonissima, senza dubbio la miglior pizza che possiate trovare nel raggio di parecchi chilometri. Inoltre la digestione è stata assolutamente tranquilla e non problematica. Si prosegue con Salsiccia e friarielli / quattro stagioni. La pizza ai friarielli da’ il meglio di sé, col sapore degli ingredienti che esce preponderante e goloso, sicuramente il più soddisfacente della serata! Per quanto riguarda la 4 stagioni, realizzata con ingredienti abbastanza convenzionali, è risultata buona, con l’eccezione per l’ottima fiordilatte utilizzata. Riguardo ai prezzi siamo certamente a livelli molto competitivi: 4 euro per la marinara, 5 euro per la Margherita e dai 6,50 agli 8 euro per le “Speciali”. L’offerta di birre non tiene il passo con la qualità che esce dal forno, e quindi ci si deve accontentare di qualche bottiglia senza pretese e di un paio di spine senza infamia e senza lode. Si chiude in dolcezza con la Pastiera fait Maison e un assaggio di Babà (la porzione, ”Fantasia di Babà” è di 3 varianti assortite) con crema e fragoline di bosco che i proprietari fanno arrivare direttamente da una pasticceria di Pontecagnano (NA).

il pregio : finalmente una vera e buona pizzeria Napoletana in Romagna!
il difetto : … anche se con un impasto migliorabile

Lucullo
C.so Cavour, 55
Tel. 0547.1902004
Cell. 3479952047

Visitato nel mese di Ottobre 2011

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Raffo

Recensione ristorante.

Da molto tempo ci veniva vivamente consigliato di fare un salto per una pizza napoletana in quel di Varese. Vuoi per la distanza, però (per una qualche ragione i chilometri che ci separano da una pizzeria tendono ad essere più lunghi che quelli che ci collegano ad un bistellato), vuoi perché la pizza napoletana fuori da Napoli ci ha riservato cocenti delusioni ovunque, fuorchè in Campania, e neanche in tutte le province. Invece in questo locale accogliente ed abbastanza antifighetto (bonus, soprattutto per una colonia yuppie come Varese) guidato dal patron Antonello Cioffi abbiamo provato una convincente declinazione dell’originale. Certo, la distanza dal modello di riferimento c’è, ed è sensibile, ma entro certi limiti è questione di lana caprina se consideriamo quanto a 30 km dal Vesuvio cambino i pomodori (o il modo di preparare la salsa, che a mio parere segna il più grosso solco fra Napoli ed il resto del mondo) e l’acqua, tremenda da bere ma evidentemente fondamentale sia nella pizza che nel caffè, i due capisaldi che vantano innumerevoli tentativi di imitazione, ma senza il quesito con la Susy, la sadica enigmista uscita dalla penna di un erotomane. Pizza Napoli style, quindi la pasta, lievitata benissimo, è quella un po’ insapore a tutta farina bianca che si usa nelle zone d’origine, non è certo però quella saporita e di consistenza sexi della lievitante new wave. Non è però, ed è questa è la nota più importante, la tipica pseudonapoletananordica che dopo un minuto e mezzo rende bene esclusivamente come succedaneo del ballin ball. I prodotti sono scelti in maniera esemplare, e sorprendentemente in modo poco campanilistico puntano molto più verso l’Adriatico che sul Golfo. Eccellenti i salumi di Faeto, prosciutto e salame piccante, pregevole anche la mozzarella di bufala utilizzata, di un caseificio del Gargano il cui nome ho rimosso, ma che veniva pubblicizzata in carta come la migliore d’Italia.

Che poi sia la migliore non lo so, conosco poco la mozzarella di bufala fuori dalla Campania. Quel che posso dire è che se da un lato l’ho trovata estremamente concentrata ed intensa, dall’altro non ho però constatato quella commovente percezione della filatura che rende unica la consistenza delle migliori mozzarelle campane. Davanti a tali materie prime abbiamo optato, dopo l’assaggio della mozzarella, per due pizze non minimali, soprattutto considerato che appena seduti ci è sfilata davanti una Margherita, ma quella del Grande Fratello, ocheggiante dall’alto dei suoi paterni centimetri (con in allegato tacco 118). Così, perché siamo fighetti ma vi teniamo informati anche su importanti fatti di cronaca nazionale, rilevo anche la contumacia del Cavalier Cocco, probabilmente passato di cottura.
Ecco perciò (foto da cellulare, o da galera immediata per il fotografo, moi) pizza con fiori di cappero, acciughe, fiordilatte del Gargano e salame piccante di Faeto,

e con fiordilatte e prosciutto di Faeto (quest’ultimo davvero uno dei prosciutti migliori che abbia mai provato).

Altre pizze visionate in carta prevedono impiatti inconsueti (stracciatella in bicchierino sopra la pizza, lamine d’oro, mozzarelle intere sulla pizza) ed accostamenti più arditi, ma per una prima visita ci siamo tenuti calmi con le sperimentazioni.
Per accompagnare il tutto torniamo in Campania e peschiamo da una carta niente affatto banale la super del birrificio Karma di Alvignano (Caserta), imbottigliata in una bottiglia di un’altra tipologia .
Da segnalare che i dolci, tra cui questo zuccotto ed un ottimo sorbetto al limone, sono in parte di De Riso ed in parte prodotti da un esterno locale. Presentazione (come quella della caprese), deliziosamente vintage.

il pregio : servizio giovane, di grande simpatia e disponibilità..
il difetto : ..non senza qualche distrazione.

Pizzeria Piedigrotta
Via Romagnosi 9,
21100 Varese
Tel 0332 287983
Pizze mediamente tra i 7 e i 9.50 euro. Degustazione euro 20.

Visitato nel mese di Luglio 2011
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Carlo Cappelletti

Recensione Pizzeria

Italia 78. Può essere un indirizzo. Ma anche no. Dopo i disastrosi Mondiali del 1974, dove fu esclusa al primo turno, la nazionale italiana di calcio ben figurò al Mondiale di Argentina del 1978 dove espresse un bel gioco e si piazzò al quarto posto, preludio del terzo fantastico mondiale dell’82. L’allenatore, Enzo Bearzot, presentò una nazionale giovane, e poco esperta, ma fresca e ricca di nuove individualità, capace di eliminare l’Inghilterra nelle qualificazioni. L’asse portante era costituita da giocatori che militavano da anni nella Juventus, il cosiddetto Blocco-Juve: Zoff, Scirea, Gentile, Cabrini, Cuccureddu, Causio, Benetti, Tardelli e Bettega. La gran parte dei quali contribuì alla grande campagna di Spagna del 1982. Una vittoria che non arrivò per caso, così come il mondiale del ’78 fu anche ricordato per la non convocazione di un giovane genio talentuoso che di nome faceva Diego Armando Maradona.
Cosa c’entra tutto questo con la pizza ? Assolutamente nulla, se non il fatto che dopo averla mangiata mi è venuto in mente tutto ciò. Forse anche perchè è così raro trovare una decorosa pizza di questi tempi, sopratutto da noi al Nord. Ecco quindi che un luogo onesto, con un buon pizzaiolo che con passione impasta una buona farina, la fa lievitare bene, la condisce con ingredienti sani e ben selezionati fa notizia, anzi scalpore. Questo è il dramma dei giorni d’oggi. Ma bene così, aver trovato un buon luogo dietro casa.

Sfiziosità : Bufala e Friarielli

Le pizze, le focacce e i dettagli

Il pregio: Una buona pizza, ben lievitata e ben condita, dietro casa.

Il difetto: La sala, costretta e la birra, non all’altezza della pizza .

Pizzeria Italia 78
Corso Italia, 78-80
Bovisio-Masciago (MB)
Tel. +39.0362 558994
Pizze da 5 a 8 Euro

Visitato nel mese di febbraio 2011

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Alberto Cauzzi

Recensione Ristorante

Ah la piada … un “pane” antico, atavico. Farina, bicarbonato, strutto, acqua. Percorrendo la storia antica di questo alimento se ne trovano tracce ovunque, dall’Egitto, alla Turchia ed in molti altri luoghi del bacino mediterraneo, e non solo. La piadina non è altro che l’antico pane prima che, per un errore, si scoprisse la magia della lievitazione. E come tutte le tradizioni d’Italia anche la piadina è fonte di acerrimo campanilismo. Provate a chiedere ad un Romagnolo di Cervia dove si mangia la migliore piadina di Rimini e vi risponderà, sentenzioso : “La piadina riminese ? Una contraddizione in termini”. Salvo poi spiegarvi che si, la piadina la fanno pure a Rimini, ma quella roba secca e sottile non ha nulla a che vedere con la vera ed unica piadina romagnola, alta e spessa. Poi, scoprirete che più si risale la Romagna verso nord e più la piadina si inspessisce. Provate voi a parlare di pizza ad un Campano, e non ditelo a me che di Campani, mal contati, ne ho intorno almeno 4 qui. Bah, lasciamo stare tutte queste polemiche, anche perché lo stesso losco figuro che mi ha imperiosamente zittito con la sua lapidaria affermazione di prima mi ha al contempo consigliato questo posticino carino in Rimini per niente male. Materie prime di gran qualità, con molte produzioni di nicchia provenienti dalla vicina San Patrignano, ottime bevande (solo vini biologici/biodinamici e birre crude prodotte da micro birrifici vicini), fautori della teoria del kilometro zero, o quasi. Qualche piatto semplice ma ben preparato ed il gioco è fatto. Nud e Crud, indirizzo da tenersi in tasca, nel caso vi buttaste nella movida Riminese e, all’uscita dalla discoteca, abbiate voglia di una piada con i fiocchi

Cassone zucca, patate e mozzarella

Piadina squacquerone e verdure

Piadina con coppa di Mora Romagnola e squacquerone di San Patrignano

Il pregio:Fast Food romagnolo di qualità.

Il difetto:Pochissimi i posti a sedere.

Nud e Crud
Viale Tiberio, 27
Rimini (RN)
Tel. 0541.29009

piadine da 5 euro in su

www.nudecrud.it

Visitato nel mese di Dicembre 2010
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Alberto Cauzzi

Recensione .

Simone Padoan è come il sussidiario delle elementari.
E’ quella enciclopedia che tenevi in bella posizione nella libreria, la tua prima fonte di conoscenza. Io ci tenevo il “Conoscere” in quella posizione, con quella sua bella copertina arancione. Altri tempi, ora c’è Wikipedia.
La definizione da cercare sarà “ alta gastronomia per tutti “ e non pizzeria.
La pizza è un pretesto. Il nome pizzeria all’esterno serve a richiamare i fortunati viandanti, come il canto di una sirena.
Ma è tanto altro quello che li aspetta, è un piccolo pezzetto di cielo.
Il protettore dell’alta cucina sana e di qualità ha in Simone un grande alleato.
Il gusto per tutti, popolare, democratico , proposto sotto forma del prodotto più popolare che c’è.
Sotto mentite spoglie, come faceva Conticini a La Table d’Anvers di Parigi, prendendo un po’ in giro Jacques Chibois e riproponendo un suo classico fatto di scampi, fagiolini verdi e basilico sopra una base croccante e cornicione morbido denominata “Pizza des Langoustines…” Voilà! Forse la prima pizza etoilèe?

A San Bonifacio invece vorrei sapere in quanti hanno trovato la scusa e l’opportunità non immaginata di mangiare il loro primo piccione o il primo foie gras. Piccione migliore, tra l’altro, di una buona fetta dei mono-stellati italiani.

Veniteci in otto. Radunate tutti i vostri amici, anche quelli più riluttanti, anzi soprattutto loro, e portateli a San Bonifacio. Perché qui si parla di “degustazione di pizza”, ognuna viene divisa in otto spicchi (ecco il motivo del suddetto numero, così ne potete provare 8-9 diverse, cilindrata gastrica permettendo).
Altri hanno seguito l’idea nata qui in Veneto e su PG ne abbiamo avuta qualche testimonianza.
Ma la radice, la puntata zero, è questa.
Io dico che è una scuola per palati erranti alle prime armi.
Oltre che divertentissimo, il locale è piacevolissimo , la cucina sforna anche tutti i dessert che sono eccellenti e personali, e anche le scelte di vini e birre non sono lasciate al caso.
Noi godiamo e ringraziamo Simone.

P.S. Non vorrei dare l’idea di sottovalutare l’importantissimo lavoro di ricerca tra farine, lieviti e impasti.
Ma trovo che la “notizia” qui sia legata a qualcos’altro, e le immagini confermano.

La margherita con fior di latte pugliese – 10 euro

Burrata e crudo San Daniele “riserva 18 mesi” – 22,00 euro

Tartare di tonno, panna acida, rucola selvatica e germogli

Crudo di gambero rosso marinato al ginepro con germogli di borragine, polvere di carapace e gin tonic – 29,00 euro

il gin tonic viene servito in provette mono-dose: sta al cliente divertirsi come meglio crede, o spruzzando il gambero o sparandosi direttamente in bocca il cocktail

Petto di Piccione con crema di mango, zucchine all’aneto e olive nere – 27,00 euro

Focaccia in pan brioches con terrina di Foie Gras, pistacchi di Bronte, lardo, asparagina, vinaigrette all’aceto balsamico di Modena e tartufo – 30,00 euro

Frutto della passione, biscotto al cioccolato e caffè – 10 euro

Tiramisu – 5 euro

2 buone birre della provincia trevigiana

il pregio : La pizza gastronomica italiana è nata qui.

il difetto : Nei giorni di pienone i turni di servizio sono due, meglio venire al secondo se non volete avere il “fiato sul collo” di chi aspetta il suo momento di felicità.

I Tigli – Simone Padoan
Via Camporosolo 11, b
San Bonifacio – Verona
Tel. 045 6102606
Chiuso il mercoledì, aperto solo a cena
Prezzo: variabile da pizza a pizza, per una degustazione di 6-8 pizze considerate 30 euro a testa

http://www.pizzeriaitigli.it/

Visitato nel mese di Maggio 2010

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Rob78