Recensione ristorante.
Il buon Luigi Cremona ci sorprende sempre. E chi l’avrebbe detto che qui, in pieno ghetto Ebraico, da qualche mese è stata aperto un negozio/bar à vin con una delle più raffinate, ricche ed importanti collezioni di formaggi di qualità d’Italia, non solo di Roma ? Leggi il resto di questo articolo »
Recensione ristorante.
Un bell’esempio di Osteria Moderna ad Azzate nel varesotto ad una cinquantina di chilometri da Milano.
Osteria abbiamo detto e mai termine oggi fu più abusato. Si fregiano del titolo, ormai, anche ristoranti stellati e addirittura bi-stellati. Ma non è questo il caso. Leggi il resto di questo articolo »
Recensione ristorante.
Fare 570 chilometri in una giornata piovosa per provare un ristorante stellato di cui si parla poco (e si legge ancora meno) può sembrare una follia, ma se l’idea viene ad alcuni amici locali che non si vedono da molto tempo lo è sicuramente meno. E’ certamente rischioso, e dobbiamo tenere in debito conto che le aspettative potrebbero essere elevate, ma noi cerchiamo di non farci influenzare da questo. Ci pieghiamo alle usanze locali bevendo un “pirlo”, lo spritz autoctono 
, in uno dei pochi bar del paese poi ci avviamo alla nostra meta, dopo aver piacevolmente mollato ormeggi e freni inibitori.
Recensione ristorante.
Se fino a qualche tempo fa la Costiera amalfitana, grazie al consolidato flusso di turisti stranieri, vantava una proposta alberghiera di livello infinitamente superiore a quello del resto del Sud, ora se questa supremazia permane, non è certo incontrastata. A cavallo delle province di Bari e Brindisi negli ultimi anni si è assistito all’accurata ristrutturazione di antiche masserie, trasformate da intraprendenti imprenditori locali in Hotel, spesso di categoria molto alta. A Savelletri, frazione di Fasano, Vittorio Muolo ha seguito da vicino lo sviluppo di addirittura due strutture, le masserie Torre Coccaro e Torre Maizza, entrambe 5*L, la prima in stile più schiettamente rustico e la seconda di spirito più moderno ed internazionale. Leggi il resto di questo articolo »
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Recensione ristorante.
Tornando dopo tanto tempo da queste parti, la prima sensazione che si ha nell’impatto con la “casa” è quella di essere accolti da persone che fanno della professionalità un dogma. Un lavoro fatto di anni d’impegno per arrivare a costruire un ristorante che è ormai un classico della ristorazione italiana con una sua identità precisa.
Francesco Bracali è uno chef che sta arrivando alla piena maturità, intesa come consapevolezza totale dei suoi mezzi e voglia di affrancarsi dalle sue fonti d’ispirazione iniziali per affermare la sua personalità. Intendiamoci, l’influenza vissaniana si ritrova ancora in alcune preparazioni, ma c’è una voglia di lavorare anche, non diciamo in sottrazione, ma almeno in maggiore essenzialità che giova al risultato finale.
Luca Bracali, dal canto suo, è un padrone di casa di grande misura, che sa accogliere con garbo d’alta scuola ma anche entusiasmarsi se il cliente cerca un confronto più profondo su una materia, il vino, che padroneggia come pochi.
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Ad Amsterdam, diciamolo subito, abbiamo mangiato da discreto a molto male nei ristoranti. Forse abbiamo sbagliato a scegliere noi, ma di certo lo street food è decisamente più stimolante qui, come in gran parte delle capitali europee che ci è capitato di visitare. Amsterdame è, ahinoi, nota ai più come il regno delle patatine fritte, qui denominate Patat, di cui troverete le più svariate, variopinte e qualitativamente variegate proposizioni per tutta la città. Noi, fidandoci del tam tam gourmet, ci siamo affidati a queste due : La prima, storica, decisamente ottima (foto di apertura) e la seconda, una piccola catena con qualche punto dislocato in città, con un livello altrettanto elevato. Leggi il resto di questo articolo »
Recensione ristorante.
E’ sempre un vero peccato varcare la soglia di un ristorante con buone aspettative, dovute a favorevoli referenze internettiane e personali, e ritrovarsi catapultati in una realtà decisamente diversa. E’ sempre un peccato, soprattutto, osservare come specialmente dove il turismo “di qualità” (leggi, di gente danarosa, come se quest’ultima fosse moralmente superiore a quella povera, ma tant’è) è fenomeno fresco, la superficie di separazione fra ristorazione gourmet e quella che il nostro avvocato Gagliardi definirebbe “ristorazione di mezzo” diventi molto, troppo sottile. L’Alex Bar di Lecce, collocato in posizione strategica a pochi metri dalla centralissima Piazza S.Oronzo, ci è sembrato il prototipo di questo modo a metà del guado (D di Domodossola, mi raccomando). Il livello della cucina, perlomeno nei piatti riusciti, è risultato accettabile, anche dal punto di vista gourmet, grazie a materie prime ittiche più che discrete (sinceramente non eccezionali come ce le saremmo attese), ed a una linea di cucina senza troppi ricami che punta alla valorizzazione dell’ingrediente, ma è mancato, fuori così come all’interno del piatto, praticamente tutto il resto che consente ad una tavola di fare il vero salto di qualità. Parliamo di finezza, persistenza, cura del particolare, perlomeno in forma embrionale. E’ comprensibilissimo come già così Alessandra Moschettini e lo staff riescano ad elevarsi un poco sopra la tristezza generale della ristorazione salentina, ma quanto fatto finora non ci pare ancora sufficiente per affrontare con successo il confronto con la realtà extraprovinciale.
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